И так,начну. Блок лежит в гараже,схема электропроводки распечатана и изучена. Подшипники куплены новые(оригинал),фиксатор для резьбы,герметик для прокладки,сверло,метчики(дюймовые.Осталось дело за малым. Перво наперво необходимо извлечь родную "куклу". Для данной операции, необходимо вытащить полуоси из чулков моста. Для этого понадобится такой необходимый инструмент,называемый "обратный молоток". Поездив по магазинам и изучив ассортимент данного вида продукции,пришел к выводу,что 3,14здец как дорого. Решил делать сам. Заехал на работу,покопался в ж/д металлоломе и нашел несколько подходящих железин,как то: кусок периодички(арматура),вкладыш от стрелочного перевода и кусок лопнувшего башмака,опять же от стрелки.
Из башмака вырезал болгарином "пятак",разметил отверстия под шпильки,просверлил.Это будет фланец будущего молотка. Далее к нему приварил арматурину(направляйка). К башмаку приварил кусок трубы "дюймовки",будет "боек".Из этой же трубы сделал "упор".Получилось довольно увесистая штукенция.Спросите,почему именно такая увесистая? Отвечу,товарищи по Митсубиси клубу,нагнали страху,что подшипники полуосевые,сильно прирастают к мосту(чулку) и выбить их довольно таки не просто. Поэтому решил перестраховаться и заранее приготовить молоток не молоток,некое подобие кувалдочки(кормилицы),как мы ее называем на работе.Греть чулок нельзя,поскольку ссальник стоит. Весь упор на массу,терпение и чью то там мать. В результате получилось вот такое чудовище. Боюсь как бы машину с домкратов не сдернуть


На данный момен занимаюсь инсталяцией клавиш управления. ,Но об этом чуть позже,впрочем как и об остальном. Всему свое время.Обещаю не тянуть.

Продолжим. С утра до обеда были кое какие хлопоты по дому,поэтому машиной занялся примерно часа в 3.Премудростей никаких не предвиделось,и сам процесс привычный довольно таки. Домкрат,чурки,снитие катков.Крепим "обратник" и начинаем дубасить. Сперва легонько,потом посильнее,в перерывах на перекур обильно поливаем подшипник ВД-40,опять долбим. С правой стороной пришлось долго по и баста,видно хорошо закисла. Видимо не зря предупреждали ребята про трудоемкость процесса. С таким Монстром, как мой молот,и то задача оказалась затруднительной. Потратив часа 2 времени,полуось нехотя выползла из чулка. УРА,победил. Сразу же обтер ее тряпочкамана и примерил полуосевую шестерню,все оделось без сучка и задоринки,на душе "запели птицы",жить стало веселей.Левая полуось (заранее смоченая ВэДэшкой) вышла удара с 4го. Х.З,почему такая разница. Масло с редуктора слил и профильтровал,так как планирую ,на период обкатки ,залить его же.На очереди разборка фланца редуктора. Но об этом чуть позже.Немного фото процесса.

Снова Я,и на этот раз с вопросом ??????,Причем с ОГРОМНЫМ ВОПРОСОМ.???? Выручайте.
Достаю я значит свой редуктор И И И. Вижу такую картину.Честно сказать,даже в ступоре.ФОТО

Из фото видно,что дифф меняный,поскольку стоит маркировка маркером.Фланец редуктора на герметике(похож на отечественный) отваливается от руки. Сателлитов как таковых не обнаружил,стоят червяки как в ТОРСЕНе. Хотя по мануалу одна ось и 2 сателлита должно быть.Маркировка на шестерне ГП 253Л00627. Что ЗА ХРЕНЬ,подскажите?

Можно поздравить! у Вас уже проведён "тюнинг"- вживлен дифференциал типа "Квайф" , в простонародье- винтовой самоблок. Разница в усилии "изъятия" полуосей- причин немного.. Либо одна очень хорошо закисла, либо кривой чулок (или полуось).
Кстати, что за шестерня одета на полуось??

Это шестерня от пневмоблока,шлици проверял на совпадение. И что мне с этим Квайфом делать? Хочу пневмо ставить. Ибо нынешней зимой он себя не зарекомендовал,никак. Вкратце можно,чтоб сеть не копать.

Александр,плизз,не покидайте,машин разобран. Долго без нее нельзя,что предпринимать?

накопал
Автором конструкции дифференциала типа "Квайф" является англичанин Rod Quaife. Это устройство предназначено для перераспределения момента между колёсами. Конструктивно дифференциал состоит из корпуса, двух рядов косозубых сателлитов, находящихся в постоянном зацеплении между собой и с двумя осевыми шестернями. Каждый сателлит находится в замкнутом пространстве в корпусе дифференциала. За счет шлицевого соединения каждая осевая шестерня находится в постоянном зацеплении со своей полуосью.

Принцип действия заключается в следующем. Когда одно из колёс начинает вращаться с большей скоростью (буксование колеса), осевая шестерня начинает вращаться относительно корпуса дифференциала. При вращении возникают осевые и радиальные силы, за счёт которых осевые шестерни своими торцами прижимаются поверхностям дифференциала, а сателлиты прижимаются вершинами зубьев к корпусу дифференциала. Осевые и радиальные силы трения, возникающие из-за косозубого зацепления сателлитов и шестерен, приводят к перераспределению крутящего момента, так что на не буксующее колесо передается больший крутящий момент, чем в случае свободного (стандартного) дифференциала

Другими словами, данное устройство будет весьма полезно там, где заканчивается асфальт, но до тех пор, пока оба колеса имеют хоть какое-то сцепление с поверхностью. Если вы вывесили какое либо из колёс, до данный дифференциал вам уже не поможет.
Мое решение-В ТОПКУ квайф.

предпринимать- то, что, собственно, и собирались-))) Т.е. "Квайф"- в топку, вернее, в металлолом-))) Способ очередного "тюнинга" от этого не изменится-))

У меня 29е катки стоят,может поэтому Старый дифф никак себя не проявил. Уже начинаю регулировать ГП. На данный момент колер с литолом замешиваю. Пятно проверять. Спаибо Александр. Просвятил малограмотного.