RizVN Login

Привет!
Здесь вход и выход.



И ещё, после регистрации будет меньше рекламы.

Установка китайской блокировки RD05 в Mitsubishi Pajero

Установка

И так,начну. Блок лежит в гараже, схема электропроводки распечатана и изучена.

Подшипники куплены новые (оригинал), фиксатор для резьбы, герметик для прокладки, сверло, метчики (дюймовые). Осталось дело за малым. Перво наперво необходимо извлечь родную "куклу". Для данной операции, необходимо вытащить полуоси из чулков моста. Для этого понадобится такой необходимый инструмент,называемый "обратный молоток". Поездив по магазинам и изучив ассортимент данного вида продукции, пришел к выводу что 3,14здец как дорого. Решил делать сам. Заехал на работу, покопался в ж/д металлоломе и нашел несколько подходящих железин, как то: кусок периодички(арматура), вкладыш от стрелочного перевода и кусок лопнувшего башмака, опять же от стрелки.

Из башмака вырезал болгарином "пятак", разметил отверстия под шпильки, просверлил. Это будет фланец будущего молотка. Далее, к нему приварил арматурину (направляйка). К башмаку приварил кусок трубы "дюймовки", будет "боек". Из этой же трубы сделал "упор". Получилось довольно увесистая штукенция. Спросите, почему именно такая увесистая? Отвечу, товарищи по Митсубиси клубу нагнали страху, что подшипники полуосевые сильно прирастают к мосту(чулку) и выбить их довольно таки не просто. Поэтому решил перестраховаться и заранее приготовить молоток не молоток, некое подобие кувалдочки (кормилицы), как мы ее называем на работе. Греть чулок нельзя, поскольку сальник стоит. Весь упор на массу, терпение и чью то там мать. В результате получилось вот такое чудовище. Боюсь как бы машину с домкратов не сдернуть.

Продолжим. Премудростей никаких не предвиделось, и сам процесс привычный довольно таки. Домкрат, чурки, снятие катков. Крепим "обратник" и начинаем дубасить. Сперва легонько, потом посильнее, в перерывах на перекур обильно поливаем подшипник WD-40, опять долбим. С правой стороной пришлось долго по и баста, видно хорошо закисла. Не зря предупреждали ребята про трудоемкость процесса. С таким Монстром, как мой молот, и то задача оказалась затруднительной. Потратил часа 2 времени, полуось нехотя выползла из чулка. УРА, победил. Сразу же обтер ее тряпочками и примерил полуосевую шестерню, все оделось без сучка и задоринки. На душе "запели птицы", жить стало веселей. Левая полуось (заранее смоченая ВэДэшкой) вышла удара с 4го. Х.З,почему такая разница. Масло с редуктора слил и профильтровал, так как планирую на период обкатки залить его же. На очереди разборка фланца редуктора. Но об этом чуть позже. Немного фото процесса.

Продажа блокировки




Достаю я значит свой редуктор. Вижу такую картину. Честно сказать, даже в ступоре.
ФОТО:





Из фото видно, что дифф меняный, поскольку стоит маркировка маркером. Фланец редуктора на герметике (похож на отечественный) отваливается от руки. Сателлитов как таковых не обнаружил, стоят червяки как в ТОРСЕНе. Хотя по мануалу одна ось и 2 сателлита должно быть. Маркировка на шестерне ГП 253Л00627. Уже проведён "тюнинг"- вживлен дифференциал типа "Квайф" , в простонародье- винтовой самоблок.

Накопал

Автором конструкции дифференциала типа "Квайф" является англичанин Rod Quaife. Это устройство предназначено для перераспределения момента между колёсами. Конструктивно дифференциал состоит из корпуса, двух рядов косозубых сателлитов, находящихся в постоянном зацеплении между собой и с двумя осевыми шестернями. Каждый сателлит находится в замкнутом пространстве в корпусе дифференциала. За счет шлицевого соединения каждая осевая шестерня находится в постоянном зацеплении со своей полуосью.

Принцип действия заключается в следующем. Когда одно из колёс начинает вращаться с большей скоростью (буксование колеса), осевая шестерня начинает вращаться относительно корпуса дифференциала. При вращении возникают осевые и радиальные силы, за счёт которых осевые шестерни своими торцами прижимаются поверхностям дифференциала, а сателлиты прижимаются вершинами зубьев к корпусу дифференциала. Осевые и радиальные силы трения, возникающие из-за косозубого зацепления сателлитов и шестерен, приводят к перераспределению крутящего момента, так что на не буксующее колесо передается больший крутящий момент, чем в случае свободного (стандартного) дифференциала.

Другими словами, данное устройство будет весьма полезно там, где заканчивается асфальт, но до тех пор, пока оба колеса имеют хоть какое-то сцепление с поверхностью. Если вы вывесили какое либо из колёс, до данный дифференциал вам уже не поможет.

Мое решение-В ТОПКУ квайф.

После извлечения редуктора последовала разборка, снятие стопоров, выкручивание регулировочных гаек и снятие крышек подшипников. Как уже ранее говорил, для нового редуктора куплены новые подшипники, поэтому старые собрал по своим местам, привязал медной проволочкой и прибрал.


Снятую шестерню ГП очистил металлической щеткой. Медной проволокой прочистил резьбу в отверстиях крепежных винтов от следов фиксатора резьбы и тщательно продул.

Далее, последовала примерка шестерни на новый редуктор. Первая трудность оказалась в металлических контровочных шайбах, они немного 1,5-2мм выступают из габаритного размера.

Продажа блокировкиЯ их все поснимал аккуратненько. Опять меряю шестерню и опять загвоздка, теперь мешают прессшайбы этих самых болтов. Пришлось их немного подточить болгаркой.

В результате данной процедуры все встало на свои места. После этого шестерню закрепил винтами без фиксатора резьбы, чтобы проверить совпадение отверстий и прилегание шестерни. Все сопрягается без проблем, можно фиксировать. Винты выкручивал по одному, мазал фиксатором и вкручивал.

Причем, крепил крест на крест, делая отметки маркером, чтоб не забыть и ничего не перепутать.

 

После последовала напрессовка подшипников, для чего была изготовлена оправка из старого подшипника (валялся старый ступичный). Диаметр совпадал, пришлось распилить его и расклинив зубилом вставить кусочек электрода 4мм и прихватить сваркой, чтоб свободно налазил.

Потом последовала установка куклы в корпус диффа и трудоемкий процесс регулировки зацепления шестерен. Мешал колер с литолом и проверял пятно. Короче крутил вертел, пока не пришел к выводу, что достаточно. Зафиксировал гайки и еще раз проверил вращение дифференциала. Все вроде ОК. Просверлил в корпусе отверстие под магистраль воздухоподачи, вывел трубку, установил уплотнительные кольца и одел обоиму, предварительно смазав маслом. Всё, редуктор готов к инсталляции в мост.

Поставил, прокатился немного, 50-60 км. Чего то подшумливает когда больше 60 разгоняешься. Наверное придется опять вынимать и смотреть. Возможно, подшипники перетянул или с зазором пролетел.

Фото пятна не сделал, так как был по самые локти в мазуте. Редуктор нагрелся градусов до 60ти, люфт небольшой есть на хвостовике. Пятно выводил как по книге(мануал), но не в идеале, потому как уже боялся что редуктор упрется в щеку подшипника. Хвостовик вращался не туго и не слабо,"вязко так".

Дело осталось за малым, установить компрессор, провести пневмомагистраль и подключить электрику.П роинспектировав все возможные и подходящие полости в своем катере, пришел к выводу, что место только одно -- полость под панелью, над задним крылом. Панель аккуратненько так разобрал, примерил агрегат и примерный способ его крепежа. Всё срасталось как нельзя, к лучшему. Крыло проклеил фольгированым, пеноизолом 6мм и, пока он приклеивался изготовил крепежную пластину.

Далее, пока сохла краска на пластине провел трубку, для этого сняв задний фонарь.

im alt="" src="http://yr4x4.ru/media/kunena/attachments/444/0994.jpg" /

Закрепил компрессор, подключил трубки и разъемы проводки.

Собрал панель, предварительно отмерив и обрезав ее внутренний карман точняком до крепежной пластины, тем самым сохранив часть этого кармана. В дальнейшем там будут лежать шланг подкачки с манометром, дефлятор и еще какие нибудь мелочи.

Редуктор работает заметно тише. Пробег 700км.

Сегодня первый раз включил свой блок, обкатка пройдена, на праздничных планирую достать и проинспектировать. На предмет, как ему там живется.

http://video.mail.ru/mail/savateev_dmitrii/_myvideo/15.html?liked=1

Проверка

Сегодня начал извлекать блок, для ревизии и инспекции, как ему там живется.

Обкатка пройдена - 2000км. Наступило время смены масла. Из предыдущего видео видно (и слышно), что раздавались некие щелчки. После раздумий и просмотра видео (не с телефона), был еще один оператор, с нормальной камерой.

Вывод таков, блокировка недовключилась, это слышно по работающему компрессору. И, как следствие, произвольное выключение при нагрузке. На данный момент, проверка производилась неоднократно, все работает, все ГУД.

Масло слито,осматриваем пробку,на предмет количества стружки.

Редуктор извлечен на свет божий и осмотрен. Видимых глазу следов износа, царапин, задиров, сколов и прочей, несвойственной "лабуды" ПРОСТО НЕТ. Это хорошо. Все крутится от руки, достаточно плавно и без особых усилий. Есть люфт небольшой, в самом зацеплении 1-2мм, по мануалу 4,2мм. Проверяется путем нанесения риски на фланец и корпус диффа. Смещение рисок не должно превышать размера 4,2 мм. У нас -- в ДОПУСКЕ, тоже, ЗЕР ГУД.  Далее, поверяем пятно.

Мажем зубья краской и вперед, придерживая пальцем ведомую щестерню, крутим.

Есть, сделано. Пятно, на мой взгляд, удовлетворительное. Думал хуже будет выглядеть.

Всё, чистка привалочных поверхностей, герметик и сборка. Можно выдохнуть полной грудью, смело заявить, что у меня в мосту "ЖИВЕТ" пневмоблок. Вещь нужная и не напряжная.

http://video.mail.ru/mail/savateev_dmitrii/_myvideo/16.html

Компрессор ведет себя адекватно. Набивается(до отключиться) за 12-15сек, повторное включение происходит примерно через 20 мин, так как когда разворачивал соленоиды, поленился промазать герметиком. Немного подтравливает, но не критично. Один клапан крутил на откручивание, скорее всего из него и травит. Шумит умеренно, но слышно хорошо. Все необходимое есть и работает, остальным не заморачивался. 

P.S.

Добавлю. Зима почти кончилась, морозяки стояли до -40. Так вот, блока не подвела, включалась на раз два три, все предсказуемо и адекватно. Сколько я покилометровых запасов облазил,(это такая хрень, станок из шпал,  и на на нем запас рельс на замену.) Жижа залита лукойл.,хоть и указана до -30,но 0,5 декстрона видимо не помешали. пусть и выше уровня,но ничего не давануло. Вахх. Все гуд,доволен как слон в посудной лавке.набился,включился-поехал. да ,еще отмечу,начал чувствовать" когда включилась,а когда нет. Важно.

Продажа блокировки

Нравится